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民国十八年修改了旧的条例，新《服制条例》里，女子礼服是蓝色长旗袍（底下搭裤子）或蓝色斜襟上衣配黑长裙，男子礼服则是袍褂。这是什么呢？不就是稍早之前的流行服装吗？你看孙中山、蔡元培、胡适、鲁迅，谁不是常穿这样的长袍马褂？

至于旗袍，大约在民国十年左右才诞生。它并不是“清朝旗人的袍子”，而是民初的时装。基本上跟男人的袍子一模一样，下䙓宽大，而且配裤子。后来随着流行，旗袍的长短宽窄、开衩高低颇有所变化，但要配上外袍长度相当的衬裙、衬裤，脚上并穿着长丝袜，才是完整的一套民初旗袍。现代旗袍露大腿这种青楼式美感，当时无之，旗袍的开衩都在膝盖上下。到抗战后期，旗袍才开始有比较明显的收腰。

总之，礼服之样式，常以前代之服装为之，一部分沿用从前的礼服，一部分以从前的时装为新时代的礼服。所以礼服相对于现今时装，都显会得古雅些。事实上，这也是世界服饰的规律，各国都如此。现在有人乱骂汉服运动者复古、想去棺材里挖宝，只是因为缺乏这些常识。

三

这又关联着另一个问题，即汉服之汉，是否应排除少数民族服饰。

过去台湾就常有人拿祭孔、遥祭黄帝等典礼时官员们身穿“满族的长袍马褂”做文章。其实刚已说过了，那不是满族服装，而是法定礼服。反对者只是**意识作祟，看不惯这其中的大中华意识，借此说事罢了。

近年来大陆也有人拿汉服说事，说汉服只能是汉种人的服装，辽金元清朝的、各少数民族的都不算。激烈的甚至说“中国没有元朝和清朝，是被殖民统治”；穿长衫的都是“清粉”等等。

说的人义愤填膺，我们听了，却不觉要哈哈大笑，哀悯其无知。照他们的逻辑，蒙兀儿王朝不能算入印度史（泰姬玛哈陵即是蒙兀儿王朝的建物），而那可怜的英国，自从杂种威廉带着一票高卢鬼子入侵后，竟硬生生被殖民至今。现在的王室还是德国来的呢！

而这样说，策略上又自陷于大汉沙文主义。除了激化对立，自己生出敌人来之外，能有什么好处呢？

专就服装看，这也是不懂得服装是一直在交流中发展的。

他们排斥辽金元清，高举唐宋明。那我们就来看看唐宋明是怎样的。

唐承五胡乱华之后，本身又有胡人血统，颇染胡风，就不多说了，宋代可是纯粹的汉了吧？哈哈，沈括《梦溪笔谈》就说到：“中国衣冠，自北齐以来，乃全用胡服。窄袖、绯绿短衣、长靿靴、有蹀躞带，皆胡服也。”

北齐以来，男人穿的多是胡服，窄袖圆领衣、长靴、能装备多种生活工具的蹀躞带。只不过后来蹀躞带上用来绑系物件的皮带被省略、盛唐以后的服装则越来越宽松、宋代流行穿鞋而不太穿靴子罢了。所以宋代汉人跟辽国契丹人的服饰并没太大区别，只不过辽人较习惯左衽而已。

宋代汉人跟契丹人服饰相似，不只因汉人已长期染有胡风，更因辽人也在汉化。辽太祖耶律阿保机时，曾实行“以国制治契丹，以汉制待汉人”的不同管理办法。不过等辽太宗耶律德光灭了后晋，把后晋所有衣冠、文物、仪仗等全都搬回自己家穿戴起来后，就变成“太后、北面臣僚国服；皇帝、南面臣僚汉服”。重大的祭祀与仪式场合，甚至所有人都穿着汉式礼服了。

金人刚刚入主中原时，强力要求汉人仿照女真式样剃发易服，不从则杀。后来却也汉化得厉害。

可是在所谓“汉化”中，汉人一样也学金人。前文即已说过：明代新娘礼服的圆领袍，便是金元时期的流行。

金朝贵妇又流行披戴四合如意云头的云肩，而官员常服的肩、胸、背间则饰以形状颇类云肩的金绣花纹，或大型团纹，描绘着春水天鹅、秋山熊鹿等自然景物。这种盖满两肩与上身的装饰法，蒙古人也很喜欢，不但用金线织出这种大片花纹，更把花样延伸到了两袖及下䙓，愈显华丽。

明朝人也对此极为欣赏。明太祖画像上穿的那件“前后与两肩，各金织蟠龙一”常服，或孔府藏的大量柿蒂云肩纹通袖襴装饰的袍衫等，就都来自金元的审美。

正因为“士庶咸辫发垂髻，深襜胡俗，衣服则为裤褶窄袖及辫线腰褶”，深受蒙古影响。明太祖因而下诏要求“复衣冠如唐制……不得服两截胡衣”。

然而，从《明宪宗行乐图》看，后来皇帝自己就爱穿两截胡衣、头戴蒙式缀珠大帽，身边内侍也都做这等打扮，可见实情不能只看诏书。

而且据马可波罗记载，元朝每年有十三次大朝会，所有贵族们按节令穿着同一颜色的“纳石矢质孙服”，也就是以织金锦（纳石矢）制成的上下同色连衣裙。这种款式，到明代称为曳撒，徐克电影《龙门飞甲》里，锦衣卫们穿的就是曳撒。

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