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吉服的概念出现于明代，到清朝才被明确列入礼仪制度，隆重程度逊于朝服，但礼仪级别也很高，用于祭祀、重要节庆等场合，不是每天穿的。

礼服各个时代不同。古代以男子上衣下裳制，女子礼服深衣制为原则。后来女人常学男人，也采取上衣下裳制。

周代，王后有六种高贵度不同的礼服：袆衣、揄翟、阙翟、鞠衣、展衣、褖衣，用以对应不同的场合（前三种因为上面都有鸟纹，又称“三翟”）。王后之外的贵妇则按照其夫的品级，享有数量不等的礼服。如庄姜是卫侯夫人，她就有揄翟以下的五种礼服；而她随从里的庶士，其妻的礼服就仅有褖衣了。

周朝制度，缺乏图像资料可以看，但这个体系是延续的。从宋代皇后的画像上看，都是头戴龙凤花钗冠，身穿深青织五色翟纹的袆衣。但这身大礼服只有在受册与朝谒景灵宫时才穿，一年穿不了几次。妃子与命妇的大礼服（褕翟和翟衣）在造型上和袆衣类似，只是花纹等细节不同（例如鸟纹的数量）。

这个基本服装区分，到民国时虽仍依循着，但具体以什么做为礼服时，却提倡西化，民国元年公布的《服制条例》中，竟规定穿西式礼服。“长袍马褂”只属于常服。

二

换言之，民国以后的服制，才开始脱离中国传统。但它毕竟还有些传统的遗存。例如规定女子礼服是“褂裙”。这跟长袍马褂一样，其实都是清末的流行服装。

也就是说，礼服之形成，有个规律：经常是旧时装变成了新时代的礼服，在礼俗中有特殊的意义。如现在潮汕地区婚俗中新娘穿着的“龙凤褂”，其实就是从清末民初的“褂裙”演变而来的。

再以“霞帔”为例。这原是唐代的流行，指色彩艳丽如云霞的帔子。初唐时流行宽大款，像包着羊毛披肩；盛唐时像围巾一样披在肩头；中唐以后越来越长，通常在身前盘绕，帔尾放在身后或手臂外侧。

到了宋朝，这就变成了贵妇们的常服。而“霞帔”也成了一种身分的代表。在宫中，若一名宫女被提拔起来，将会得到一个“紫霞帔”的最低等级封号，再往上升为红霞帔。

同理，袍衫与大袖衣，在晚唐五代时仅是一种时装，但到了宋朝时就成了民间的礼服。

元代时，规定汉人的婚姻采行“汉儿旧来例”，主要参考《朱子家礼》。女性着大袖衫。事实上也即是以前代服装为礼服。

明代新娘礼服的圆领袍（装饰云肩、通袖襴、膝襴纹样的通袖袍），也是金元时期的流行。

类似褙子的对襟长外套，则是晚明的时装。清朝以后，地位越来越高，渐成为汉族妇女的礼服。当时也称“褂”或“大褂”，搭配以大红绣裙，成为正妻才能穿着的隆重服装（若丈夫去世，寡妇就只能穿湖色、雪青之类素淡颜色的裙子）。民国元年服制中的女子礼服，正是这种披风加长裙！

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